Ma première borne d’Arcade

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closeCet article a été publié il y a 1 an 9 mois 23 jours. Il commence à dater mais n est pas forcément obsolète. Lisez-le en gardant son âge en tête ! Merci.

Si vous lisez cet article c’est que vous aussi cette formidable idée vous a traversé l’esprit : construire sa propre borne d’arcade !

Et bien vous n’êtes pas seul ! Moi aussi j’ai eu cette merveilleuse idée et je me suis lancé 🙂 ! Voici les notes de mon projet.

Alors j’annonce la couleur : ce projet m’a coûté en totalité pas loin de 250,00€. Si vous n’avez pas l’âme d’un bricoleur et que « outil » rime avec « catastrophe », passer votre chemin ou rapprochez-vous d’une personne habile de ses dix doigts ;). Voilà ça c’est fait.

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Journal des mises à jourMontrer

La réflexion

Lorsque j’ai entrepris ce projet, j’ai dans un premier temps réfléchi à la partie matérielle. J’ai pensé à bon nombres de solutions et j’ai longtemps eu l’idée de recycler un vieux PC accompagné de son bel écran cathodique. Mais j’ai vite déchanté quand j’ai réfléchi aux facteurs poids/encombrement et énergie. Du coup je me suis mis à la recherche d’un écran plat et d’un PC dit client léger.

En parallèle de ma réflexion sur la partie matérielle, je réfléchissais également à la partie logicielle. Il me fallait une interface sympa qui gèrera ma collection de ROMs et émulateurs. On appelle ça dans le milieu un « Front-End ». Un gentil monsieur a fait le job de recenser pratiquement tous les Front-Ends, de les testouiller rapidos et de nous en partager les grandes lignes sous forme d’un beau tableau. Curieux, j’ai complété les résultats de ce tableau par quelques recherches personnelles jusqu’à temps de trouver LE parfait compromis à mon sens : une solution à base de Raspberry Pi (et oui encore lui) avec le système packagé recalboxOS.

A noter que j’ai longuement hésité avec une autre solution équivalente, moins clé en main, RetroPie.

Pour réaliser ma borne d’arcade, je me suis beaucoup inspiré du travail de Rolfebox, qui a superbement documenté son projet.

Liste des courses

J’ai réalisé la plupart de mes achats sur Amazon, dans des boutiques de troc et dans des enseignes de bricolage.

Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Électronique :

  • Un Raspberry Pi 2 (ou un Raspberry Pi 1 B/B+, mais je vous conseille fortement un Raspberry Pi 2 pour le côté puissance) : 39,95€
  • Une carte micro SD de Classe 10 d’au moins 16Go : 22,90€
  • Un câble d’alimentation micro USB > 1,5A de qualité : 8,78€
  • Une vieille nappe IDE 40 conducteurs sans détrompeur
  • 32 x cosses femelles à clip 3,2 mm : 8,07€
  • 16 x cosses femelles à clip 4,8 mm : 2,68€
  • Un cable HDMI de petite longueur : 5,49€
  • Un écran 19 pouces 4/3 minimum (17 pouces c’est vraiment trop petit)(si possible HDMI) : 19,00€
  • Un convertisseur HDMI vers VGA (si votre écran est VGA) : 8,39€
  • Une clé Wi-Fi compatible (optionnelle)
  • Une kit d’enceintes 2.1 : 19,00€
  • Un clavier USB (nécessaire pour la configuration)
  • Un kit de Boutons et de Joysticks : 35,00€

J’ai personnellement trouvé un pack : Raspberry Pi 2 + carte micro SD de Classe 10 32Go + un câble d’alimentation micro USB 2A + boîtier + dissipateurs pour 60,00€. N’hésitez pas à scruter régulièrement Amazon qui fait des offres éclairs sur des packs similaires à prix très agréssif.

Matériaux

  • 4 m de moulures/T-molding jaune 18 mm : 15,00€ Frais de Port compris
  • 2 x Tasseaux de sapin rabotés 21x21x240 mm : 4,80€
  • 4 x patins plastiques amortissants à visser : 1,95€
  • Des vis pour assembler le tout : 2,70€
  • 400 ml de sous-couche blanche universelle en aérosol : 9,90€
  • 400 ml de peinture noire en aérosol : 8,50€
  • 100 gr de colle à bois : 3,75€
  • Panneaux de bois médium de 18 mm découpés pour les côtés de la borne : 11,74€
  • Panneaux de bois médium de 15 mm découpés : 21,14€

Outils (facultatif)

  • Support de perceuse : 10,50€
  • Jeux de fraises : 8,50€

Total : pas loin de 250,00€

Contrôles

Kit Joysticks et Boutons
Kit Joysticks et Boutons

Il existe beaucoup de marques et de modèles de boutons et de joysticks. J’ai pu lire à droite et à gauche que certaines marques sont typées pour certains types de jeux ou bien encore que certaines marques sont connues pour leur durée de vie matérielle exceptionnelle !

Ne sachant pas trop quelle marque et modèle prendre (pour les plus curieux, je vous invite à lire cet article), je me suis focalisé sur l’essentiel pour moi : simplicité, sobriété et surtout prix. Et à ce niveau là, il y en a pour toutes les bourses ! Après calcul et consultation de maintes sites, je vous recommande fortement les kits plutôt que l’achat à la pièce qui feront rapidement monter le prix de votre panier.

Pour ceux qui sont à la recherche de bouton lumineux, cela existe bien entendu, mais vous pouvez facilement doubler le prix de votre panier ! (Vous aurez été prévenu ^^)

J’ai personnellement opté pour ce kit, que j’ai trouvé pour un prix raisonnable de 35€ sur eBay frais de port compris. Envoi rapide et le tout bien emballé, que demande le peuple ?

Écran + convertisseur HDMI vers VGA

J’ai fait l’acquisition dans un troc d’un écran 19 pouces 4/3 VGA/DVI BenQ FP93GX pour 19,00€ avec alimentation et câble VGA compris.

Écran 19 pouces 4/3
Écran 19 pouces 4/3

Pour profiter de mon bel écran et comme le Raspberry Pi, toutes versions confondus, ne possède qu’une sortie vidéo (principale) HDMI, j’ai dû faire l’acquisition d’un convertisseur HDMI vers VGA. Direction Amazon pour l’achat de ce produit particulier : VicTsing HDMI 1080P vers VGA.

Convertisseur HDMI vers VGA
Convertisseur HDMI vers VGA

Ce convertisseur offre le gros avantage de ne pas nécessiter d’alimentation extérieure. Avec plus de 240 commentaires clients, bien noté et meilleure vente dans sa catégorie sur Amazon, je n’ai pas hésité bien longtemps.

Pour les curieux : la fiche constructeur.

NOTE : Comme a pu me le faire pertinemment remarquer Phil_Goud dans les commentaires (merci à lui) :

Citation :
Phil_Goud 23/12/2015 à 15 h 47 min a dit :
« Question un peu niaise, mais puisqu’il existe une prise DVI sur l’écran, un simple câble DVI-HDMI n’aurait-il pas été une meilleure solution, puisque 100% numérique? »

En effet vu qu’il existe une prise DVI sur l’écran, un simple câble DVI-HDMI aurait été une meilleure solution puisque 100% numérique et surtout deux fois moins cher qu’un convertisseur HDMI vers VGA.

Son

J’ai fait également l’acquisition dans ce même troc d’un kit d’enceintes PC Logitech S-220 pour 19,00€. Ce kit offre plusieurs avantages : un caisson de basse compact mais puissant, deux satellites qui une fois ouvert offre deux petit hauts-parleurs facilement intégrables à la borne et une télécommande filaire pour régler facilement le son et offrant la possibilité de connecter un casque audio dessus. Parfait, je n’ai pas hésité une seule seconde.

Si vous faîtes l’achat d’un kit d’enceintes dans un troc, je vous recommande de le tester avant achat et notamment de tester le bouton du volume. Sur les vieilles enceintes amplifiées, le potard du volume à tendance à grésiller.

Télécommande filaire
Télécommande filaire

 

Un système de haut-parleurs 2.1 qui vous offre un son riche et ample et des commandes aisées dans un package stylé. Vos jeux, vos films et votre musique gagnent en dimension grâce à un son riche et ample et des graves qui gagnent en profondeur. Tout est à portée de main avec la prise casque et les commandes de réglage du volume et de mise sous tension sur le boîtier de commande.

Spécifications Physiques
Type2.1
Puissance17 W RMS
Satellites2
Puissance par Satellite4 W RMS
Puissance Sub Woofer9 W RMS
Connectique
Connexion principaleJack 3,5 mm
Divers
Prise casqueOui
Accessoires

Avec ses petites W RMS, on dirait pas comme ça, mais ça balance bien assez ;).

Système de haut-parleurs 2.1
Système de haut-parleurs 2.1

Bandeau et Artwork

Artwork
Artwork

Le bandeau, ou « marquee » en anglais, est une plaque translucide sur laquelle est imprimé un graphisme présentant le nom du jeu se trouvant dans la borne ou le nom de cette dernière pour une machine non dédiée. Il est fixé en haut de la face avant des bornes et est rétro-éclairé par un néon.

Pour réaliser mon marquee, j’ai simple utilisé deux feuilles A4 imprimées, soigneusement et proprement assemblées par un ruban adhésif, prises en sandwich entre deux plaques de plexiglas. C’est tout 😉 !

Moulures/T-molding


Depuis toujours, les moulures/t-molding ont été la garniture de choix des bords des bornes d’arcade. Son faible coût et sa facilité d’installation étaient parfaits pour les fabricants de bornes d’arcade qui voulaient que les bornes résistent à l’usure du temps.

Personnellement, je trouve que les moulures font toute la différence et donne un côté plus fini à la borne. Je me suis fourni auprès de SmallCab, pour mes moulures. Envoi rapide et sérieux. Les moulures sont de bonne qualité.

ma-premiere-borne-d-arcade-01

Plans

Style de la borne

Il existe plusieurs styles de bornes. Je suis personnellement parti pour une borne de type « Tabletop » pour l’encombrement et la simplicité de déplacement (pour amener facilement chez les copains pour des parties endiablées ^^).

ma-premiere-borne-d-arcade-42

Mes plans

Les dimensions de la borne sont fonctions des éléments qui la compose. Par exemple, les dimensions de l’écran utilisé changeront les dimensions de la borne à la hausse ou à la baisse.

C’est pour cela que j’ai dans un premier temps fait mes courses pour rassembler l’ensemble des éléments pour pouvoir par la suite établir les plans.

Du coup, les plans proposés dans cet article sont plus à prendre « à titre d’informations » que « à suivre à la lettre » ;).

Voici donc les plans de ma borne d’Arcade au propres et côtés à prendre « à titre d’informations ». Je vous invite à en prendre connaissance et à les adapter à votre propre besoin.

Télécharger gratuitement les plans : Romain D. – Ma première borne d’Arcade – Plans

Plans
Plans

Câblage

Voici le schéma de câblage des GPIO du Raspberry Pi 2 à suivre pour interfacer les boutons physiques et les joysticks avec recalboxOS.

GPIO
3V301025V
HOTKEY0103045V
HOTKEY020506MASSE
HAUT010708TL01
MASSE0910X01
BAS011112Y01
GAUCHE011314MASSE
DROITE011516TR01
3V31718B01
START011920MASSE
SELECT012122A01
HAUT022324TL02
MASSE2526X02
ID_SD2728ID_SC
BAS022930MASSE
GAUCHE023132Y02
DROITE023334MASSE
START023536TR02
SELECT023738B02
MASSE3940A02

Exemple du câblage du bouton « A » pour le Joueur 01 :
Première patte du micro-switch intégré au bouton « A » câblé sur le pin n°22 du GPIO, la seconde patte du micro-switch intégré au bouton « A » câblé sur le pin n°20 (Ground/Masse).

Montage

Découpes

Assemblage

Peinture

Câblage

Pour le câblage, j’ai utilisé une nappe IDE 40 conducteurs sans détrompeur que j’ai coupé d’un côté (à ras de la barrette) pour pouvoir dénuder les fils et les sertir à l’aide des cosses. L’autre extrémité du câble (avec la barrette) étant à conserver puisque nécessaire pour la connexion sur les GPIO du Raspberry Pi.

Un article détaillé et illustré ICI sur cette petite astuce. Merci à François DION.

Si vous avez le choix, prenez un câble IDE le plus long possible !

Final

Si vous souhaitez créer un meuble bas pour votre bartop, n’hésitez pas à consulter les plans de Seb B. un peu plus bas dans cet article.

Configuration

Installation de recalboxOS

  1. Rendez-vous ICI pour télécharger la dernière version de recalboxOS.
  2. Vous pouvez installer recalboxOS sur une carte formatée en FAT32. Utilisez pour cela le logiciel de formatage SD Card Formatter pour Windows et MacOSX, ou gparted sous Linux.
    Décompressez le fichier recalboxOS.zip et copiez tous les fichiers à la base de votre carte SD.
  3. Inserez la micro SD dans le raspberry, branchez le HDMI, le clavier et l’alimentation.
  4. Votre raspberry charge le programme d’installation, sélectionnez recalboxOS avec ESPACE et lancez l’installation avec I.
  5. Vous possédez maintenant une recalbox !

Toutes les informations complémentaires sont sur le site officiel : www.recalbox.com

Configuration des contrôles

Recalbox possède un outil de configuration avancée nommé recalbox.conf qui vous permet de modifier des options qui ne sont pas disponibles dans l’interface emulationstation.

Pour l’éditer vous pouvez utiliser soit :

  • Les dossiers de recalbox partagés sur le réseau local. Le fichier recalbox.conf est disponible dans le répertoire nommé system.
  • Un accès root et éditer le fichier présent dans le système à l’emplacement /recalbox/share/system/recalbox.conf.

Pour les utilisateurs de Windows : Vous devez utiliser un vrai éditeur de texte, comme NotePad++. L’éditeur de texte présent par défaut dans Windows insert de mauvais caractères dans le fichier, le rendant illisible par le système.

Le ; au début d’une ligne, signifie que celle-ci est désactivée. Retirez le ; pour activer l’option associée à la ligne.

Dans recalbox.conf, activez le pilote GPIO en réglant controllers.gpio.enabled sur 1 et vous êtes prêt à jouer !

controllers.gpio.enabled=1

Les GPIO sont configurés « out the box » dans l’interface et les différents systèmes émulés.

Compléments

Pour de l’aide complémentaire ou échanger simplement avec la (superbe) communauté sur recalboxOS, je vous invite à poster sur le forum ou bien à échanger sur IRC. Vous pourrez peut-être m’y croiser :).

Sélection de jeux

Pour rappel, il est totalement illégal de posséder une copie numérique d’une œuvre sans en posséder soi-même l’originale dûment acquise. (Oui j’ai placé le mot « dûment »).

A noter le gros travail de Voljega, qui après de nombreux tests, a trouvé à priori la meilleure répartition possible des meilleurs jeux d’Arcade dans Recalbox 3.3.0b14 pour avoir les meilleures performances et état de fonctionnement possibles.

Document Google Drive « BestArcade4Recalbox » par Voljega

Le fichier est commentable si vous souhaitez relever des erreurs, si vous êtes intéressés pour participer plus activement, n’hésitez pas à le contacter pour obtenir les droits d’édition.

Le topic complet est lisible ICI.

Pour ceux qui sont à la recherche de sets ROMs arcade fonctionnels, je vous invite très vivement à aller échanger sur IRC avec la superbe communauté Recalbox. Vous aurez toutes les chances de trouver le saint-Graal ;). à faire des recherches sur Google en utilisant les mots clés suivant : romset, MAME, FBA. Je ne fournirai pas de liens ou de fichiers vers ce types de ressources. Merci de votre compréhension.

En complément, un outil pour gérer ses ROMs qui a l’ambition de devenir aussi bon (sinon meilleur) que le duo clrmame/Romcenter : Romulus – Rom Manager. Avec le petit tutoriel officiel c’est encore mieux ;).

Compléments

Grilles de haut-parleur

Pour parachever ma borne, un ami, heureux possesseur d’une imprimante 3D, m’a proposé d’imprimer les grilles de haut-parleur en 3D. Merci à Paul P. pour la réalisation ;).

Meuble bas

Si vous avez envie de faire trôner fièrement votre borne d’arcade au milieu de votre salon, Seb B. nous a gentiment partagé dans les commentaires (merci à lui) les plans de son meuble bas.

Seb B. a dit :
Un petit plan du meuble bas avec mes côtes ,si certains veulent compléter leur bartop ! 😉

Manettes, sticks et autres contrôleurs

sfc30

Si vous souhaitez étendre le nombre de joueurs pour encore plus de fun, vous pouvez faire l’acquisition de manettes ou de sticks arcade. Vous trouverez la liste des matériels supportés par Recalbox ICI.

Vos réalisations (galerie)

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Romain D.
Perdu dans une trame Ethernet.

229 commentaires sur “Ma première borne d’Arcade

  1. Bonjour ! Bravo pour l’article ! et surtout pour la borne !! je me suis aussi lancé la-dedans, j’avais commencé avec une RPI 2 et Retropie avec lequel j’utilisais un module IPAC-2 pour connecter mes boutons à la Rpi.
    Je souhaite passer sous Recalbox, et ma configuration fonctionne moins bien avec ce logiciel.
    Du coup je me retrouve à devoir cabler les boutons directement sur le GPIO.

    Ton système avec la nappe semble intéressant, aurais-tu des photos un peu détaillées de la nappe fini, avec les cosses à l’autre bout ?

    Merci

    1. Bonjour Martin,

      Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir :).

      Je n’ai malheureusement pas pris de photos détaillées de la nappe fini avec les cosses à l’autre bout (pour tout te dire, j’étais trop pressé de tester ^^). Si j’ai l’occasion, je reprendrai quelques photos plus détaillés de mon câblage pour alimenter mon article et t’apporter un peu plus d’éclaircissement ;).

      Concernant l’astuce de la conversion d’un câble IDE en câble GPIO, je te conseille la lecture de cet article : http://faitmain.org/volume-1/cable-gpio.html

      Si vous avez le choix, prenez un câble IDE le plus long possible !

      Mais sinon, c’est très simple (si si). Je suis loin d’être un caïd de l’électronique et j’ai réussi !

      Voici comment je me suis débrouiller pour comprendre le fonctionnement :

      1. J’ai dans un premier temps, j’ai pris un bouton tout simple
      2. J’ai câblé ce bouton :
        • Bouton 01 : patte 1 > cosse + fil sertie ---- fil ---- cosse + fil sertie < port GPIO Fonction
        • Bouton 01 : patte 2 > cosse + fil sertie ---- fil ---- cosse + fil sertie < port GPIO Masse
      3. Puis j’ai fait des tests avec le Rapsberry Pi + recalboxOS : faire bouger les menus, entrer sortir des menus

      *(pour les fils, j’ai pris du câble téléphonique que j’avais de côté)

      Une fois ce simple test fini, le câblage du reste des boutons était un jeu d’enfants !

      ASTUCE : pense à repérer les fils du câble IDE avant de te lancer dans le câblage final.

      Pour repérer facilement les câbles, je me suis fait un petit montage tout bête : une pile + une ampoule.

      Repérage/identification des câbles avec cette boucle :
      Port barrette câble IDE < ---- fil ----> Borne "-" [PILE] Borne "+" >< Ampoule > ---- fil câble IDE correspondant au port de la barrette IDE

      Câblage final :

      1. Bouton 01 :
        • patte 1 > cosse + fil sertie ---- fil ---- barette du câble IDE < port GPIO Fonction 01
        • patte 2 > cosse + fil sertie ---- fil ---- barette du câble IDE < port GPIO Masse
      2. Bouton 02 :
        • patte 1 > cosse + fil sertie ---- fil ---- barette du câble IDE < port GPIO Fonction 02
        • patte 2 > cosse + fil sertie ---- fil ---- barette du câble IDE < port GPIO Masse
      3. etc …
  2. Salut il te manque un petit détail de configuration : le ratio dans les jeux est foireux a cause de ton convertisseur hdmivga : en effet le convertisseur reçoit du 720p ou 1080 et te converti ça directement en 4/3. Tu as deux possibilités :
    – Laisser tous les émulateurs dans la résolution par defaut que tu obtient au boot en réglant dans recalbox.conf les global.videomode sur default : global.videomode=defaut
    – Choisir la configuration qui correspond a ce que tu cherche avec la commande tvservice et la renseigner dans le videomode : global.videomode=DMT 9 HDMI te donnera du 800×600 en 60Hz sur les jeux.

    Plus d’infos sur le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Home-%28FR%29
    Sur la page des mini howto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-%28FR%29
    Et sur la page dédiée aux bartops : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-recalbox-pour-Bartop-Born-Arcade-%28FR%29
    (liens que tu peux ajouter dans ton article :))

    Bon boulot en tout cas.

    1. Woaw !!!!

      Quel honneur 🙂 !!! digitalLumberjack himself !!! C’est la classe internationale 🙂 ! Noël avant Noël ^^ !

      Effectivement j’ai eu des problèmes de résolution et surtout d’affichage (image tronquée ou déplacé) au tout début en lançant les jeux. J’ai utilisé le fichier recalbox.conf pour configurer le bon « hdmi_group » et depuis tout roule.

      La variable « global.videomode » semble être toute récente non, car je ne l’ai pas dans ma version (version stable Release) de recalbox.conf ?

      PS : Liens communiqués, ajoutés dans les compléments de mon article ;).

      1. 🙂
        Alors clairement si tu es sur la 3.2.11, tu as un retard de 8 mois sur la version 🙂 La 3.3.0 sors dans très peu de temps et la beta 17 est stable aujourd’hui. Si tu veux une liste exhaustive des nouveautés, tu va pouvoir faire un second article 😀

        ## Les nouveaux systèmes :
        * Wonderswan Color
        * Lutro : LUA framework
        * NeoGeo
        * NeoGeo Pocket Color
        * Vectrex
        * Game And Watch
        * Lynx
        * PRBoom
        * Atari 7800
        * Tgbdual
        * NXengine : Cavestory
        * SuperGrafx
        * Moonlight : Streaming nvidia
        * mame2003 : utilisé par defaut pour mame

        ## Les systèmes mis à jour :
        * libretro-fba 0.2.97.37
        * GLideN64 video plugin pour n64
        * snes9x (fix the bomberman 5 freeze)
        * atari 2600 stella core for 2 players support

        ## Features :
        * Shadersets : ensemble de shaders automatiquement optimisé pour chaque système
        * Favoris : Ajoutez vos jeux en favoris
        * Support des manettes dans Kodi
        * Recalbox Manager : configurez votre recalbox depuis son interface web (http://192.168.X.X)
        * Virtual Gamepad : jouez avec votre smartphone !
        * Cheats : trichez !
        * Silent Install : installation automatique de recalbox (plus besoin du clavier)

        ## Nouveaux drivers :
        * driver xbox mis à jour
        * driver ps3 mis à jour
        * support des manettes bluetooth
        * support des 8bitdo
        * support des wiimotes
        * support des retrobit controllers
        * support des 4NES4SNES controllers

        ## Nouvelles features dans ES :
        * Ecran d’arrêt pour ES
        * Select pour éteindre/redémarrer
        * Favoris

        ## Nouvelles options dans ES :
        * Hostname
        * Bluetooth

        ## Nouvelles langues supportés :
        * Chinois
        * Basque
        * Turque

        ## Nouveaux switchs dans recalbox.conf :
        * Activation/désactivation de samba
        * Activation/désactivation de ssh
        * Activation/désactivation des virtual gamepads
        * Modification des menus disponibles dans es : system.es.menu
        * Modification des menus disponibles dans les emulateurs :system.emulators.specialkeys

        ## Nouveaux outils :
        * recalbox api

        ## Corrections :
        * Support du custom ratio

        Bonnes fêtes à tous !

      2. Moi je suis un sage :), je ne tourne qu’avec des versions Release ^^.

        Du coup, je suis effectivement encore en recalboxOS v3.2.11.

        Mais au vu de toutes les nouveautés, il se pourrait que je devienne un petit chenapan et que je passe du côté obscure des versions Beta :D.

  3. Question un peu niaise, mais puisqu’il existe une prise DVI sur l’écran, un simple câble DVI-HDMI n’aurait-il pas été une meilleure solution, puisque 100% numérique?

    1. Hello Phil_Goud,

      Je ne trouve pas du tout ta question niaise, bien au contraire.

      En effet vu qu’il existe une prise DVI sur l’écran, un simple câble DVI-HDMI aurait été une meilleure solution puisque 100% numérique et surtout deux fois moins cher qu’un convertisseur HDMI vers VGA.

      J’ai simplement foncé tête baissé sur ce point sans penser une seconde à cette option. A l’achat de l’écran j’avais un câble VGA dans mes mains et j’ai pas réfléchi, et hop j’ai acheté un convertisseur :D.

      Je m’en vais intégrer ta bonne remarque dans mon article de ce pas ;).

      Merci à toi !

  4. Salut,
    Excellent boulot, ce sera mon projet de début 2016. J’attends avec impatience le reste des plans et en attendant je commande le matos.
    Merci pour le partage.

  5. Bonjour Romain ,
    je viens de lire très attentivement ton tuto pour fabriquer sa propre borne d’arcade ,c’est fantastique et je vais certainement sauter le pas d’ici peu . J’ai toutefois quelques questions concernant la fabrication :
    Aurais-tu les plans des panneaux latéraux à l’échelle 1:1 comme le propose Rolfebox ?
    Aurais-tu quelques photos de l’intérieur de la tabletop pour voir comment tu as agencer tous les éléments ainsi que les branchements et l’alimentation ?
    Les enceintes sont branchées avec une prise jack ou USB ?
    J’ai vu sur smallcab qu’ils proposaient un kit de boutons/joystick avec interface USB (http://www.smallcab.net/kit-joysticks-zippy-boutons-interface-usb-p-387.html) cela veux dire que l’étape « câblage » de ton tuto sera nettement simplifiée ??
    En tout cas un grand merci pour cet initiative ,en espérant pouvoir réaliser un rêve de gosse d’ici quelques mois !

    1. Bonjour Seb’,

      Merci pour ton commentaire qui fait bien plaisir :).

      Je n’ai pas les plans à l’échelle 1:1 comme peut le proposer Rolfebox. Cependant les panneaux latéraux ne devraient pas être bien différents de ceux de Rolfebox. Quand j’ai conçu ma borne, je l’ai essentiellement élargie (pour avoir un espace de contrôle/jeux plus spacieux à 2 joueurs) par rapport à celle de Rolfebox.

      De plus, les dimensions de la borne sont fonctions des éléments qui la compose : je m’explique, les dimensions de l’écran que tu utiliseras, par exemple, changeront les dimensions de ta borne à la hausse ou à la baisse.

      C’est pour cela que j’ai dans un premier temps fait mes courses pour rassembler l’ensemble des éléments pour pouvoir par la suite établir les plans.

      Du coup, les plans proposés dans cet article sont plus à prendre « à titre d’informations » que « à suivre à la lettre » ;).

      Je viens de mettre à jour l’article avec quelques photos de l’intérieur ;).

      Les enceintes sont branchées avec une prise Jack.

      Concernant le kit interface USB, j’y ai également pensé lors de la conception de ma borne. Mais en fait, l’ensemble des éléments branchés à l’interface USB ne sera reconnu par Recalbox que comme une simple manette. Pour que les deux joysticks, par exemple, soient bien reconnus comme deux éléments séparés, il est nécessaire de passer par les GPIO.

      N’hésite pas à me laisser en commentaire ou via le formulaire de contact un petit message avec les photos de ton projet ;).

      1. Concernant les plans du tabletop j’ai modifié ceux de rolfebox en augmentant légèrement la hauteur et la profondeur pour gagner un peu d’espace pour installer les différents éléments.(Merci pour les photos de l’intérieur de la box!) Par contre j’ai gardé ta largeur (560mm) ,ce qui sera plus confortable pour jouer en famille !!

        J’ai commencé a faire mes courses ,je devrais avoir mes panneaux de médium d’ici la fin de la semaine pour attaquer la construction 😉 .

        Un peu dommage pour l’interface USB pour les boutons/joystick ,ça m’aurait bien simplifié la vie ,mais apparemment tout ceux qui ont utilisé ce kit rencontre des problèmes pour jouer a certains jeux .Je suis complètement novice en électronique et j’avoue que les raccordements pour le control panel a l’air assez complexe (même si tu affirmes que non). Ton tableau de câblage ,c’est du chinois pour moi ! 😉

        Bon la bonne nouvelle c’est que j’ai trouvé un bel écran 19″ 4/3 VGA au grenier !!

        J’ai encore qq questions :
        Ou as-tu trouvé le marquee ? tu l’as acheté ou tu as fait faire un sticker ?
        As-tu mis un ventilo à l’intérieur (est-ce nécessaire?) j’ai vu qu’on pouvait mettre des dissipateurs sur le rasp ,c’est efficace ?
        Pour le joystick ,quelle est la largeur du trou ? (18mm?) est ce que la tige du joystick est assez longue pour le panneau bois (sachant que je vais utiliser du Médium en 16mm ) ?
        Faut-il 17 boutons comme préconisé sur smallcab ?

        Seb

      2. Hello,

        Ne te braque pour l’électronique. C’est réellement un jeu d’enfant ! Mon tableau prendra tout son sens, tu verras ;).

        Good news pour l’écran !

        Concernant le marquee, c’est tout bête … deux feuilles A4 imprimées, soigneusement et proprement assemblées par un ruban adhésif, prises en sandwich entre deux plaques de plexiglas.

        Pas de ventillos à l’intérieur, tous les composants sont refroidis passivement à l’air libre. Par précaution j’ai percé une série de trous sur le dessus de la borne pour évacuer le peu de chaleur (et encore le mot est fort). L’élément qui chauffera le plus sera … l’écran.

        Pour les dissipateurs, j’en ai mis car le pack que j’ai acheté en contenait. Après, je ne les aurai pas eu je n’en aurai pas mis. Dans tous les cas ce ne sont pas les dissipateurs qui te feront monter l’addition finale ! Je te recommande la lecture de cet article (un parmi d’autres) : Raspberry Pi Heatsinks: Are They Effective? by Clayton Lambert

        De mémoire, 18 mm sont suffisants pour la largeur du trou. Concernant la longueur, tout dépendra du joystick que tu achèteras. Certains ont des tiges longues et d’autres des tiges « normales ». Le set que j’ai acheté a une tige assez longue pour du médium de 16 mm.

        J’ai personnellement, attends que je compte : 1,2,3 … 19 boutons en tout :
        2*(1 Joystick + 6 boutons de jeux + SELECT/COIN/SPECIAL + START) + un bouton spécial latéral (facultatif) pour le système et les prochaines features de Recalbox = 19 boutons

      3. Oui pour le branchement des boutons je crois avoir compris : chaque bouton est relié au gpio par un emplacement précis sur la barette, et tout ces boutons sont reliés à la masse via une chaine de masse commune c’est ça ?

        Pour la nappe IDE, où peux t-on en trouver une facilement ? dans un vieil ordi ? sur le net ,on peut en acheter mais elles font que 20cm ,j’ai peur que ce soit un peu juste pour les branchements …

        Pour le marquee ,j’avais pas pensé a un système aussi simple… Merci !!

        Pour le joystick, ça ira car sur du médium 16mm on se retrouve avec une tige qui correspond a un joystick court ! c’est parfait ! au pire ,un petit coup de défonceuse et c’est nikel !

        Merci pour l’info pour le nombre de bouton !

        Sinon y’a pas de soucis avec l’adaptateur hdmi/vga ?

      4. Bonjour Seb,

        Concernant les branchements, tu as tout compris ! C’est aussi simple que ça ;).

        Concernant la nappe IDE c’est un ami qui m’en a dégoté une dans un vieux PC. En cherchant bien j’en avais trouvé sur Amazon mais les prix étaient cher. Sinon il te reste les magasins de troc qui ont en général quantité de vieux composants dont ils ont hâte de se débarrasser. Après tu n’es pas obligé de faire avec une vieille nappe IDE, tu peux également faire avec l’aide de « jumper cables » (les premiers que j’ai trouvé en tapotant sur Amazon) : http://www.amazon.fr/dp/B01BKN8UX4/

        Sinon, 20 cm ça peut faire court pour certains boutons :s.

        Mon adaptateur HDMI/VGA fonctionne à la perfection ;). Si ton écran a une entrée DVI, c’est encore mieux puisqu’il suffit d’acheter un câble HDMI/DVI.
        Le problème du convertisseur HDMI/VGA c’est qu’à la mise sous tension de la borne je suis obligé d’allumer l’écran par la suite, au lieu qu’il détecte directement le signal et s’allume tout seul. De ce que j’ai pu en comprendre (pas eu l’occasion de faire des tests pour le vérifier), c’est à cause de l’utilisation d’un convertisseur HDMI/VGA (numérique vers analogique).

        NOTE : Comme a pu me le faire pertinemment remarquer Phil_Goud dans les commentaires (merci à lui) :

        Citation :
        Phil_Goud 23/12/2015 à 15 h 47 min a dit :
        « Question un peu niaise, mais puisqu’il existe une prise DVI sur l’écran, un simple câble DVI-HDMI n’aurait-il pas été une meilleure solution, puisque 100% numérique? »

        En effet vu qu’il existe une prise DVI sur l’écran, un simple câble DVI-HDMI aurait été une meilleure solution puisque 100% numérique et surtout deux fois moins cher qu’un convertisseur HDMI vers VGA.

  6. Malheureusement j’ai pas de prises DVI sur l’écran … j’ai vu qu’il existait des adaptateurs HDMI/VGA avec une alim’ ,ça change qq choses ? (a part le fait de devoir rajouter une alim’ sur la multiprise !)
    Sinon j’ai vu que tu avais fixé le Rasp sous le control panel ,c’est un bon endroit ou il est conseillé de le placer a un endroit accessible ?
    Au fait ,tu ne précises pas a quoi sert la clé Wifi pour le raspberry.
    Dernière question bête : tu as fait des avant-trous dans tes tasseaux ? 😉
    Bon sinon ,je récupère mes panneaux de mdf demain ainsi que les derniers outils nécessaires à la construction ( fraise-scie ,vis,tasseaux,etc…) et j’attaque les découpes dès Vendredi ! A bloc!!

    1. Honnêtement je serai pas te répondre. Moi j’en ai pris un sans alim car ça faisait des câbles et une prise en moins.

      J’ai placé le Raspberry Pi à cet endroit car c’était le plus facile, pour le fixer, pour câbler l’ensemble et que les nappes IDE ne sont pas assez longue pour pouvoir placer le Raspberry Pi ailleurs.

      La clé Wi-Fi permet de connecter la borne au réseau pour pouvoir envoyer des jeux dessus plus facilement, pour la mettre à jour et pouvoir récupérer les jaquettes et descriptions de jeux.

      Pour les tasseaux je ne me souviens plus …

      Il me tarde de voir ta borne :p ! Envoi moi des photos 😉

  7. Ça prend forme ! J’attends les enceintes pour faire les derniers trous et ensuite ,peinture !!

    Sinon j’ai vu que le Raspberry Pi 3 était sorti … c’est mieux que le Pi2 ou bien il vaut mieux rester sur le 2 pour la RecalBox ?

      1. Ça y est, Raspberry Pi 3 commandé ainsi que le kit boutons/joystick (et le T-molding, les cosses, l’alim’, la carte SD, grilles de HP, le module d’entrée, etc…)
        Cet aprem’ j’attaque la pose des enceintes et du boomer et je finis les découpes du panneau arrière.

      2. Hello Seb’,

        C’est que ça commence à devenir sérieux tout ça :p ! Les premières parties ne sont pas loin ^^! Tu vas pouvoir faire tourner les jeux PS1 et N64 au poil avec le Raspberry Pi 3 ;).

        Je suis intéressé par les grilles de HP que tu as trouvé. Tu peux me donner le site où tu les as trouvé stp ?

      3. Pour les grilles de haut parleur, j’ai trouvé chez SmallCab. Ils sont en rupture de stock pour les grilles de 65mm donc je vais devoir patienter un peu sinon j’en ai commandé une en 120mm pour le boomer .

        J’ai fini d’installer les enceintes, et terminer mon panneau arrière avec une ouverture sur charnière comme toi. J’ai laissé un trou pour faire passer la télécommande des enceintes afin de pouvoir faire mes réglages du volume sans avoir à ouvrir le BarTop. J’ai également ajouté un interrupteur (fait avec stylo a bille rétractable !!) pour pouvoir allumer l’écran par devant ! 😉

        Bref ça avance bien et je m’éclate a monter tout ça même si parfois ça me réveille la nuit a force de cogiter sur certains détails !:)

      4. Merci pour le lien ;). Quand ils auront un peu plus de stock je passerai commande de deux grilles pour les enceintes avant de ma borne.

        Pas mal le coup du stylo à bille comme interrupteur !

  8. Salut Romain,

    Je viens de faire un essai du Raspberry Pi 3 avec mon écran PC; le convertisseur HDMI/VGA fonctionne, j’ai télécharger l’OS v4 beta2, ça charge nickel, la Recalbox apparaît sur mon écran, je peux même jouer à certains jeux.

    Mon seul soucis c’est que je n’arrive pas a connecter la Recalbox au réseau de mon ordi … pourtant j’active le wifi et j’entre ma clé wifi dans le menu Recalbox … t’as une idée du problème ?

    Sinon le BarTop est passé en peinture ce matin et sèche au soleil actuellement !! 🙂

    1. Hello Seb’,

      Je suis content pour toi que tout fonctionne nickel 🙂 !

      Pour ton problème de Wi-Fi, essaye déjà dans un premier temps avec un câble réseau classique, puis après regarde si l’endroit où tu es est couvert par le réseau Wi-Fi de ta box. Regarde aussi quand tu tapes la clé Wi-Fi si tous les caractères sont bien interprétés par Recalbox. Typiquement est-ce que la touche « 1 » te fait bien un « 1 » dans Recalbox, par exemple. Regarde aussi cette documentation et n’hésite pas à poster sur le forum Recalbox.

      Merci pour les photos :p

      1. Problème résolu : il fallait que je rentre la clé SSID en plus de la clé wifi !! Tout marche nickel j’ai télécharger des roms MAME, SNES, GENESIS, par contre la rom Neo Geo ne fonctionne pas (faut que je vérifie quelles roms fonctionnent) et le seul soucis pour l’instant c’est que la section PSX n’apparaît pas dans la recalbox !! je ne sais pas pourquoi… j’essaierai avec d’autres roms.

        J’ai reçu mes boutons et joystick (ultra rapide chez smallcab !!) donc montage demain ou début de semaine pour un premier essai. Par contre j’ai pas encore les câbles jumpers, j’espère que ça va pas trop traîner …

      2. Merci Romain pour le lien. A part la neogeo ça marche normalement,mais il faut que j’ajoute des « BIOS » dans les fichiers roms . C’est quoi et a quoi ça sert et surtout comment fait-on ?

      1. Romain les grilles de HP sont dispos chez SmallCab !!
        Ouais du coup j’ai fait le marquee moi même car je ne trouvait pas ce que je voulait sur le net. Là il est fait à l’arrache pour essayer si ça allait …c’est plutôt réussi je trouve nan ?
        J’ai fais plusieurs essais avec différents fonds pour voir ce que ça donnait : fond pacmac ,duck hunt ,mario,punchout ,pixels,pluie de pixels.
        Celui avec le fond pac-mac est parfait !

      1. Le T-molding est orange mais sur la photo ça rend pas trop; en vrai c’est top et avec le son c’est extra !!

        Pour l’instant le câblage n’est pas fait (j’avais le clavier derrière) car je devrais recevoir les jumpers cette semaine … j’ai hâte.
        Alors pour l’instant je m’occupe de la Recalbox (scrapping et tri dans les jeux ).

        Pour le bouton vert c’est le HotKey c’est ça ?? Sinon les boutons blancs avec les bonhommes c’est « START » et les tous blancs « SELECT » ?

      2. Alors si c’est « extra », c’est le principal 😉 !

        Il n’y a pas de code bien établi au niveau des boutons, c’est toi qui décidera quel bouton assurera quelle fonction au moment du câblage. De mon côté j’ai effectivement utilisé un bouton vert latéral pour les fonctions spéciales : rembobinage, ralenti … bref des fonctions avancées. J’ai effectivement dédié les boutons frontaux à SELECT et START.

  9. Bonsoir Romain ,
    j’avais quelques questions avant d’attaquer le branchement des jumpers sur le gpio:
    J’ai vu qu’il y avait certains « pins » sur le gpio que je ne comprend pas : 3v3 ,5v ,ID-SD,ID-SC . Faut-il les raccorder ? (si oui a quoi ?)
    Sinon pour le raccordement à la masse ,un seul branchement sur le gpio suffit pour l’ensemble des microswift (les 2 joysticks+ les 17 boutons)? ou bien on peut faire une chaîne de masse pour chaque « joueur » (joystick + boutons) ?

    1. Hello Seb’,

      Pas besoin de raccorder les PINs 3v3 ,5v ,ID-SD,ID-SC. Tous les PINs du Raspberry Pi ne seront pas utilisés.

      Concernant la masse, tu peux faire les deux solutions. Une seule masse ou plusieurs masse, ça ne changera rien, le principal c’est que les boutons soient au final raccordés à la masse.

  10. Ouais j’ai fait la surprise à ma femme et ma fille, elles n’en sont pas revenues !!! Depuis ce matin elles ne lâchent plus le Bartop !

    J’ai encore un paquet de jeux a découvrir et à trier donc j’ai encore un peu de travail avant que tout soit parfait !

    J’ai un soucis avec un bouton , je vais voir d’où ça peut venir car sinon je peux pas jouer à Metal Slug … Sais-tu si on peut configurer la position des boutons via recalbox ou faut-il déplacer les cosses ?

    Concernant les jeux NeoGeo ,j’arrive à les faire tourner sur FBA Libretro mais pas sur l’interface NeoGeo…

    Sinon j’ai certains jeux qui ne fonctionnent pas sur Fba Lib alors qu’ils sont noté dans le tableau bestarcade4recalbox …d’où ça peut venir ?

    Sinon, Merci pour tous les conseils, je suis très satisfait d’avoir pu concrétiser ce rêve de gosse ! (je ferai un don dans le weekend )

    Encore merci Romain !

    1. Essaye de voir dans le menu de configuration système de Recalbox (en utilisant le bouton Select de mémoire) pour remapper les boutons. Essaye de voir également au niveau des connectiques de ton bouton. Parce que si c’est seulement un bouton qui ne fonctionne pas sur l’ensemble de la borne, y’à de grandes chances que ça soit un faux contact ou quelque chose du genre. Par exemple si le bouton A du joueur 2 ne fonctionne pas alors que le bouton A du joueur 1 fonctionne, pour moi c’est un problème de connectique.

      Pour les jeux NeoGeo, il faut télécharger le BIOS NeoGeo pour les faire tourner. Tu peux télécharger des sets de jeux complet arcade en chattant un peu avec la communauté sur IRC ;). En résumé, faire fonctionner les jeux purement arcade est une histoire de versions de ROMs.

      Un énorme merci à toi pour ton don 🙂 ! Bon jeux !

  11. Oui j’ai changé le jumper sur le bouton qui ne fonctionnait pas et le problème est résolu .

    J’ai modifié le câblage des boutons pour avoir le positionnement que je souhaitais.

    Au fait le câblage du gpio avec les jumpers c’est parfait ,ça simplifie bien les choses.

    Je vais voir pour les sets complets d’arcade pour Neo Geo ça pourrait être sympa.

    Pour le bios Neo Geo il faut le mettre dans les roms ou dans le fichier bios ?

    T’as un lien pour les sets de jeux NEOGEO ou pour les BIOS car j’avoue que c’est pas évident à trouver le bon … De plus je n’arrive pas a utiliser le programme qui permet de trouver la version du BIOS .

    1. Pour le BIOS NeoGeo il faut le mettre dans le dossier des roms.

      Pour le lien des sets complets c’est un lien unique chiffré donné uniquement sur le chat IRC par le robot. Une fois sur le chat IRC communiqué plus haut, demande au robot en tapant « !help ».

      Après je ne sais pas de quel programme tu parles. Je n’utilise pas de programme de mon côté. Si tu as le lien, je veux bien regarder.

  12. Franchement bravo !!! =D
    Ton article est vraiment top ! Il m’a donné envie de me lancer dans la réalisation de ma première bartop.
    Ça fait quelques jours que je suis entrain d’écumer le net à la recherche d’infos et je pense commander tout le matériel cette semaine. Je vais prendre un raspberry pi 3 mais j’ai un peu peur qu’il chauffe énormément vu certain article que j’ai trouvé sur le net.
    Seb B. as tu constater qu’il chauffer beaucoup ton RP3 ?

  13. Ravi que ça t’es donné envie de te lancer ! Honnêtement le plus long ,c’est la construction du bartop mais aussi le plus important pour que tout s’ajuste parfaitement.(environ 1mois pour la construction ,budget d’environ 300€)
    Concernant le Rasp 3 il est a peine tiède alors qu’il a tourné toute le journée… Tu peux mettre des dissipateurs mais c’est pas ça qui va changer grand chose ! Aucun soucis de chauffe jusqu’à présent.
    Si tu as des questions n’hésites pas a demander , cette construction est passionnante :j’ai pris autant de plaisir a fabriquer le bartop qu’a y jouer 🙂

  14. Merci pour tes conseils Seb, et t’inquiète pas pour le moment je prend énormément de plaisir à faire des recherches, à réfléchir sur comment je vais faire mes stickers et mon marquee. J’ai passé mes commandes hier et j’attends avec impatience de recevoir les premières pièces =D

  15. Bonjour,
    Bravo et merci pour cet article Romain.
    Je me lance à mon tour et il me reste à acheter le bois.
    En regardant tes plans, je m’aperçois qu’il manque les détails pour le marquee.
    Je ne trouve pas les dimensions pour la partie haute (haut du bartop) et la partie basse du marquee (le bout parallèle au haut du bartop) ?
    De même je serais intéressé par l’angle de coupe à utiliser pour le raccord entre le panneau de contrôle et le panneau écran ?
    Aurais-tu les infos stp ?
    Tu l’auras compris, je suis plus électronique & informatique que menuiserie même si j’adore le bois et ses odeurs.
    Thx buddy

  16. Prochain défi pour moi ,le meuble pour poser ma bartop !

    @Clmnt G. : Tu pourras me dire quand tu commandes tes stickers ,je vais devoir en faire quelques uns pour mon meuble et mon Bartop .

    @Marc T. : Pour tes dimensions le mieux c’est que tu télécharges le plan 1:1 de Rolfebox et tu les adaptes a tes besoins (en fonction de tes enceintes ,écran…) : http://www.instructables.com/id/2-Player-Bartop-Arcade-Machine-Powered-by-Pi
    Pour ma part ,j’avais augmenter la hauteur (650mm) et la profondeur (480mm) des sides panel. Pour le control panel, j’ai suivi les plans de Romain et garder la largeur de 560 mm.
    Pour info, le marquee fait 10×560 mm.
    Si tu veux je peux te refaire un plan avec mes cotes.

  17. @Seb: si ca ne t’embête pas trop, je veux bien tes plans :o)
    C’est sympa de ta part de proposer, merci.
    Mon email mmarque(at)outlook(.)fr
    Bon courage pour ton meuble, je pense aussi mettre des stickers, j’espère que ca tient bien sur le Medium…

    1. Bonjour à tous je voudrais me lancer à en faire un mais je n’es pas les plans pourrais tu me les envoyer stp merci jvs2(arobase)hotmail(point)fr

  18. Le meuble bas est près ! plus qu’a peindre et mettre le T-molding et ce sera parfait . J’ai ajouté un tiroir en haut pour pouvoir mettre un clavier et autres …

    1. Hello Seb, je pense qu’il y a de quoi être fier ;-). Le résultat est top ! J’en connais deux qui doivent être contentes ^^.
      Attention, parce que je pense que tu as attrapé le virus « rétro-gaming », ça commence même à attaquer les murs de la maison :-p.

  19. Ouais j’ai déjà contaminé les voisins !

    J’ai une deuxième bartop en construction dans le garage pour un ami… Bref quand mes amis voient ça, en général ça se termine avec une scie sauteuse dans les mains et une commande chez smallcab quelques temps après !!

  20. Salut Romain je finalise le bartop du voisin et j’ai un léger soucis . J’ai raccordé le rasp3 à l’écran avec un cordon hdmi plus adaptateur hdmi/dvi sous Recalbox OS 4.0.0 Beta 3. Mon image apparait à droite de l’écran un peu écrasé … t’as une solution ,il me semble que tu avais eu un problème de ce type ?

  21. Bonjour très belle réalisation !

    Petite question, comment tu allumes la borne? Notamment le Raspberry? Tu as installé un bouton quelque part? Je n’ai pas vu l’info.

    Merci à toi

  22. Merci pour la rapidité !! 🙂 Effectivement j’ai vu ce système aussi sur smallcab entre temps et je pensais partir sur ça. A priori ça fonctionne donc bien! Merci à toi et encore bravo pour le boulot

  23. Bonjour,

    Bravo pour le tuto, il va me servir également. Avant d’acheter l’écran j’aurais besoin de quelques infos supplémentaires stp. Ton écran BenQ a une résolution de 1280×1024 en 4/3. J’ai cru comprendre que le format 16/9 ne rendait pas bien (bandes noires sur les côtés des jeux), tu confirmes? C’est dommage car j’ai un 22″ en 1680×1050 qui traine et j’aurais bien aimé le récupérer. Bref passons, est-ce qu’un écran 19″ en 1366 x 768 ferais le taf? Je veux dire avoir une bonne image, full screen…

    1. Bonjour désolé, vous vous être trompé de porte. Sarah Connor c’est à côté …

      Je dirai que tu es dans la meilleure des situations : tu as déjà les deux écrans chez toi !

      Ce qui est sûr c’est que l’interface du système Recalbox sera bien taillée et que tu n’auras pas de bordures, ceci quel que soit l’écran. Après, si je réfléchi, les jeux de l’époque ont été conçus pour des écrans 4/3, donc à priori tu devrais rencontrer des bandes noires sur les côtés. Après, les émulateurs peuvent selon les jeux et les génération de consoles, compenser pour du 16/9. Donc je dirai qu’il n’y a pas de règles.

      Si j’étais à ta place, je commanderai mon Raspberry Pi 2 ou 3 (de toute manière faut bien en acheter un :D), j’installerai Recalbox, je connecterai le tout avec un clavier et je testerai sur chaque écran pour voir le rendu. Si le rendu des jeux te convient tu n’auras pas à investir dans un « bel » écran 4/3, et tu n’aura plus qu’à choisir le meilleur de tes 2 écrans (je te recommande bien entendu le 22″ qui t’offrira une grande surface d’affichage mais qui gonflera les mensurations de ta borne).

      Dans tous les cas, n’oublie pas de modifier le fichier recalbox.conf pour configurer le bon « hdmi_group ».
      Jette un œil à un autre des mes articles pour plus d’infos + la documentation de Recalbox, partie A-1.

      Mini How To : Accès root sur Terminal

  24. Salut et bravo pour ce super tuto.
    Je démarre mon BarTop + meuble du bas. La partie logicielle avec RPI3 + recalbox est ok. Merci à la communauté!
    Pour le moment j’ai quelques flous sur les plans.
    @Seb B. est il possible d’avoir tes plans?

  25. Encore une question à 100 balles…. le petit cache noir qui se trouve sur le joystick, tu le laisse libre? Il a besoin de bouger je pense.

      1. Bonjour,

        Du coup, 18 ou 22 mm ?

        Je suis mauvais bricoleur et ne sais pas ce qu’est un restricteur 🙂

        Par avance, merci de la réponse

  26. Salut mon ptit Romain !
    je viens d’acquérir une manette Bluetooth SFC30 c’est la réplique exacte des manettes super Nes de l’époque !! Bon mis a part ça ,je n’arrive pas a appairer celle ci à ma recalbox…(il ne la détecte pas) J’arrive a configurer les touches mais une fois le jeu choisi ,la manette n’agit pas sur le jeu .
    J’ai beau consulter la notice ,je ne trouve pas de solution …
    Aurais-tu une idée ??

    1. Salut Seb,

      La manette est vraiment stylé !

      Ton problème a l’air d’être totalement logiciel pour moi. Après quelques recherches, il semblerait que tu ne sois pas le seul à avoir des problèmes : http://blog.recalbox.com/forums/search/sfc30/ :S. Pourtant la manette semble être indiqué comme OK dans la doc : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN). La doc précise la combinaison de touches : START + R. Peut-être est-ce la solution ? Essaye après avoir lancé un jeux.

      Sinon, si pas déjà fait : mise à jour du Firmware de la manette + mise à jour de Recalbox.

    1. J’ai fais la mise a jour de la recalbox et du firmware de la SFC30 mais rien n’y fait…
      Je peux jouer avec la manette sur les jeux arcade en étant connecté avec l’USB mais pas sur les jeux SNES (alors que c’est là l’intérêt 😉 ). La recalbox ne détecte pas la manette … Y’a t’il une fonction système pour activer le bluetooth du Rasp ? Question bête : faut-il un dongle bluetooth sur le Rasp 3 (il me semble que non …)
      bref je suis largué … 🙁

      1. Hello,

        A regarder peut-être dans les options pour activer le Bluetooth… Mais je pense pas que ça soit ça car sinon tu ne pourrais simplement pas connecté la manette à la borne et faire bouger les menus. Le Bluetooth est intégré dans le Raspberry Pi 3.

        Malheureusement, je pourrai pas plus t’aider sur le sujet :s.

    2. Grossièrement, le Firmware c’est un petit logiciel installé sur une puce qui est soudée dans un appareil (Graveur, DVD,…..) et qui permet au PC de reconnaitre le type de cet appareil et ses caractéristiques. Il peut parfois être mis à jour, pour améliorer les performances ou ajouter des fonctions. Tu peux comparer un firmware au Bios de ton PC !

      http://www.8bitdo.com/sfc30/firmware.html

  27. Bon j’y vois un peu plus clair ! J’ai contacté Recalbox via leur page facebook qui a gentiment répondu à mes questions :
    « Alors sur le pi3 il y a en effet du bluetooth intégré en natif. SAUF, que nous ne l’avons pas encore activé sous recalbox. Résultat aujourd’hui il faut obligatoirement passer par un dongle bluetooth ou patienter que nous l’activions dans une prochaine mise à jour.(…) En revanche, votre manette doit fonctionner en filaire sur tout les émulateurs. »
    Forcement ça marchait qu’avec « Cadillacs & dinausors » sur MAME car j’étais en joueur 3 par défaut !! donc je suis passé en joueur 1 avec le pad et ça marche nikel !
    Bref,il me reste plus qu’a me procurer un dongle bt !!

  28. Bon ben ça marche nikel ! J’ai commandé le dongle bt sur le site recalbox (CSL 4.0) pour 9.99€ ,tu branches ça direct sur l’USB du rasp et hop ça fonctionne direct en plug and play ! (faire « associer une manette bt » dans le menu )
    Pas besoin de mapper les touches ,c’est effectué directement OOTB sur recalbox V4b3.
    Bon j’y retourne ,j’ai une partie de Mario qui m’attend ! 😉

  29. Merci à tous pour ce tuto qui m’a donné envie de me lancer !

    J’ai commencé mes achats et je vais me lancer bientôt dans la fabrication.

    @SEB: est ce que tu peux m’envoyer tes plans STP ?

  30. Excellent Bartop, je vais me lancer bientôt dans le mien.
    @SEB serait-il possible d’avoir les fichiers de tes marquees stp ? elles sont superbes.

    1. Salut Seb,

      Pour répondre aux diverses sollicitations dans les commentaires concernant les plans de ton super meuble bas, je viens de rajouter tes plans au bas de l’article en te créditant 😉 !

      Si tu as mis à jour les plans, n’hésite pas à nous les partager ou à mettre le lien vers une version « HD » (Dropbox ou autre), je me chargerai du reste ;). Pareil pour tes marquee !

  31. Bande de petits fous, ça donne tellement envie tout ça… Mais avec mes doigts de fée (hum-hum) jamais je ne pourrais arriver à réaliser cela.

    Chapeau à vous, je reste rêveur. 😉

  32. Hello,

    Petite question maintenant que j’envisage de tenter l’expérience bartop !

    Je voudrais acheter ce petit switch pour allumer mon Pi3 sans devoir le débrancher / rebrancher : http://mausberry-circuits.myshopify.com/collections/frontpage/products/illuminated-led-shutdown-switch

    Le truc, c’est qu’il se connecte sur deux GPIO donc cela risque de poser problème pour le cablâge des deux joysticks non ? Ou alors toutes les pin GROUND sont finalement des pins utilisables ?

    1. Hello,

      Il faut voir si les GPIO utilisés par le switch ne sont pas utilisés par Recalbox (voir le tableau des branchements de mon article). Pour ce qui est du ping GROUND, c’est une masse donc à priori pas de problèmes ;). Tu peux brancher plusieurs choses sur un même pin GROUND.

  33. Bon ben comme tout le monde… impressionné par ton (vos en faite avec les comms) travail !

    cela me donne bien envie de me lancé, cela fait qq temps que j’y pense mais j’avais vu que des modèles avec des manettes d’arcade à 100€/pc !!!

    ayant déjà 80% à la maison, je vais commencer par me prendre une petite manette USB à 10€ pour tester !

    en attendant, mon point noir… le bois !
    vous l’avez pris où ?
    vous l’avez coupé à la scie sauteuse ?… le travail est super propre !!!
    surtout les angles !
    je me demande si il n’y à pas un site ou ils t’envoient les planches déjà préparé… :p

    1. Hello,

      J’ai pris le bois dans une enseigne de bricolage grand public et découpé tout simplement maison avec des outils de M. TOUTLEMONDE 😉 (scie sauteuse pour le coup).

      Comme aujourd’hui tout existe, je dirai sans même cherché que OUI, un tel service/site existe :D.

  34. Le bois je l’ai pris chez un grossiste en fourniture matériaux mais tu dois trouver ça chez weldom ,Leroy Merlin ,etc … (ça s’appelle du mdf ou du médium). Pour la découpe oui ,tu fais à la scie sauteuse après avoir fait ton tracé sur le panneau de médium. Oui il existe des sites où tu peux trouver des panneaux tout près mais c’est assez onéreux (Arcadémy)

    1. oui, j’avais déjà croisé ces planches chez LM… mais c’est la découpe qui m’effraie, surtout avec mes 2 mains gauches !!!
      en même temps si je prend, prédécoupé qqpart, c’est surtout les cotés, car le reste c’est des coupes droites… à ma porté !
      (enfin j’espère -.-‘ )

      merci pour la réponse 😉

  35. Bonjour,

    Parfait ton (vos) projet. J’ai quelques questions:
    – Vous avez juste peint votre borne? Mais n’y a-t-il pas moyen de coller une sorte de vinyl blanc uni brillant sur toute la borne pour lui donner un aspet spécial?
    – Je vous sur le net une power switch (https://retropie.org.uk/2016/05/power-switch-for-your-arcade-machine-the-powerblock-got-an-upgrade/). A-t-on besoin de ca? Ou est-ce qu’il y a possibilité d’eteindre avec les touches la borne?

    Merci d’avance,

      1. pour la borne tu peux soit la peindre (mettre un couche d’apret ) de la couleur de ton choix (+1 couche vernis) sinon tu peux appliquer directement ton vinyl sur les panneaux de la borne . Nettoie bien le panneau avant d’appliquer le vinyl sinon le résultat sera bof… Mais si tu part sur cette option autant acheter des beaux stickers vinyl aux couleurs de ton jeu préféré (Tu en trouveras des tas sur le net mais ça a un coût !)
        Concernant le raspberry tu n’as pas besoin de powerswitch avec la recalbox . Tu vas dans le menu et tu éteints ton rasp!
        Il y a 2×9 boutons supportés + les 2×4 microswitchs des joysticks

    1. Salut !

      J’ai visité un blog sur lequel un gars avait mis du venilia sur son Bartop et le résultat est pas mal du tout ! Y a des tas de coloris et de modèles différents et ça coute une dizaine d’euros (même aspect métal, alu, carbone tout ça)

  36. Bonjour,

    Tres bonne idée les 56 cm. Bcp font 50 et me parait petit ….
    Ou achetez vous la fraise pour le T-molding ? celle des USA coûte très cher.

    Merci,
    Fred

    1. Hello,

      Sans vouloir faire de pub. J’ai personnellement acheter la fraise à Lapeyre. C’est une fraise qui se monte sur une perceuse visseuse. J’ai ensuite fixer la perceuse visseuse et fait simplement glisser la plaque de bois pour avoir une rainure parfaitement droite tout le long. Voilà c’est tout 😉

      1. Oui moi j’ai acheter la fraise circulaire chez Leroy Merlin (3.90 € ) puis je l’ai installée sur une défonceuse . Le plus difficile c’est de trouver une défonceuse avec un diamètre qui accepte l’axe de 8mm. Mais l’astuce de Romain pour la visseuse me semble pas mal !

  37. Bonjour Romain,

    Encore bravo et Merci pour ce blog qui détaille toutes les étapes de fabrication d’une borne.
    J’ai moi-même commencé à réunir tout le matériel pour fabriquer une borne. J’ai récupérer le même joystick que tu as acheter sur ebay.
    Je me posais la question par rapport aux diamètres des trous pour les boutons et les joysticks que je dois réaliser sur le MDF. Je comptais acheter une scie cloche diamètre 28mm pour les boutons et 18mm pour le joystick. Est-ce les bons diamètres?

    Concernant l’épaisseur du panel où mettre les boutons et joystick, dois-je prendre un MDF 15mm pour avoir un truc solide ou juste du 8mm est suffisant?

    Je vois que sur tes photos que le caisson est fixé sur ton panneau arrière et tu as fait un trou pour le faire sortir. Tu as fait un trou de combien de cm à l’arrière? Comment as-tu fait ce trou?

    Merci de ton aide .

    Marc

  38. pas certains que les scies cloches existent dans ces diamètres par contre tu trouveras des mèches bois qui vont très bien 😉
    Pour le mdf le 8mm me semble vraiment trop light et surtout ça sera très compliqué de construire ta borne avec une si petite épaisseur … au montage ,les vis vont à peine prendre dans le bois et le mdf est assez friable donc tu risques de tout ravager !! l’idéal c’est 15 ou 16 mm pour le control panel (et tous les panneaux de la face av et ar ) et du 18 ou 19mm pour les sides panels. C’est lourd mais au moins ce sera solide !!
    Bon courage 🙂

  39. Hello,

    juste un petit commentaire pour te dire merci!
    Il y a beaucoup de tuto sur internet avec des personnes qui partagent leurs expériences mais le tien fait partie des plus documentés autant sur la partie matos que technique.

    Du coup je me suis lancé et je suis en cours de finalisation de mon bartop (photo à suivre quand cela sera terminé) .

    J’ai en attendant qq bons plans à partager:
    – pour mettre le T-modling, il faut donc une défonceuse. Si vous n’avez pas une fraise avec la bonne épaisseur (2 mm) vous pouvez acheter une fraise de perceuse (entre 4 et 8 euros). Il faudra juste veiller à mettre la défonceuse sur la vitesse la plus faible.
    – pour l’éclairage du marquee, des leds coûtent tout de même au minimum vers 15€ et sans la prise 220V. Mon bon plan: acheter une baladeuse à led dans votre magasin de brico pour 7 euros qui en plus à une prise.
    – pour l’interrupteur arrière, vous pouvez tout à fait mettre celui présent sur votre ancien PC au format Tour que vous avez au grenier.

    Bonne continuation
    Steve

    1. Merci Steve pour le partage des bons plans ;). Et merci pour ton commentaire qui fait chaud au cœur.

      Hâte de voir ton travail :). Ça sera l’occasion d’inaugurer une galerie à la fin de cet article :p.

  40. J’espère que les photos vont suivre bientôt.
    Une simple question concernant ton câblage : comment as-tu fait pour la masse commune avec ta nappe IDE récupérée svp?
    J’avoue que je ne comprend pas quel fil tu as utilisé pour cela.
    merci,
    Steve

    1. Hello Steve

      Pour pouvoir connecter plusieurs éléments à la masse du Raspberry Pi il faut faire un pont de masse avec les cosses.

      Comme une chenille de cosse avec un fil entre chaque cosse pour les relier. La fin de la chenille étant un fil allant à la masse du Rapsberry Pi. Ce dernier fil sera en fait un fil de ta nappe IDE.

      Ainsi tu auras la masse de plusieurs éléments qui sera commune mais cela ne gène électriquement en rien ;). Le principal étant qu’il ait une différence de potentiel. q

      C’est difficile a expliquer par écrit :s, je t’invite a tester avec deux éléments et tu verras c’est tout bête ;).

      Le câblage est une longue partir en terme de temps. Mais c’est la partie la plus simple ;).

      1. Bonjour Romain.

        Félicitations pour ton travail, et surtout MERCI pour le temps que tu passes à répondre aux questions de tous le monde. Chapeau bas :).

        Comme beaucoup de personnes j’avoue être complétement largué avec cette histoire de masses :(. Mes cours d’électronique sont loiiiiiin derrière moi -__- …

        Dans ta réponse ci-dessus, quand tu parles de « chenille » tu veux dire que tu met les différentes sorties de tes boutons en série sur une masse du gpio ?

        Est-ce qu’on pourrait prendre un cable de la nappe ide, souder dessus plusieurs fils qui seraient reliées sur les boutons, et donc mettre les sorties de boutons en parrallèle sur la masse ?

        Bref cablage des masses en série ou en parrallèle, est-ce que ca change quelque chose ?

        Merci d’avance :).

      2. Salut Ju,

        Exactement tu as tout compris, le terme exact est bien « en série » et pas « la chenille » :D.

        J’ai personnellement câblé mes masses en série.

        Après je ne serai pas dire si ça aura le même effet en câblant les masses en parallèles. Le seul avantage que je verrai par rapport à un câblage un série : si une masse est HS, alors seule cette masse est HS et les autres restent OK. Du coup ça peut être plus simple pour repérer une panne.

        Aller je file, la chenille redémarre ;).

        En espérant avoir répondu à ta question :S

      3. Maintenant que je visualise un peu plus les deux solutions, elles me semblent finalement équivalentes sur un plan électronique. C’est juste le point de soudure du fil sortant de la sortie des boutons qui ne se place pas au même endroit : sur la sortie d’un autre bouton dans le premier cas, sur un autre fil dans le deuxième. Mais au final ca revient à la même chose.

        En plus « série » et « chenille » ne sont finalement pas équivalents. « Série » est plus adapté dans le cas où le – d’un bouton serait relié au + du bouton suivant et ainsi de suite, ce qui n’est pas le cas ici. Si un bouton est hs, dans le cas de la chenille le circuit des autres boutons ne serait pas coupé, contrairement à un circuit en série.

  41. Salut Romain,

    Tout d’abord félicitations pour ta borne d’arcade et l’idée de la nappe IDE pour relier tes contrôleurs au gpio de la raspberry ;).
    J’ai quelques questions à te poser si tu as un peu de temps pour me répondre !

    – Avec une raspberry 3 et recalbox, si j’ai bien compris, on peut se passer d’un ipac pour configurer les boutons/joysticks, cela pouvant être géré par le logiciel ?
    – Pour le son, d’ou vient la source audio allant sur les hp ? (du rpb, de l’écran ?) il n’y a pas besoin d’ampli ? Comment as tu installé la commande filaire ?
    – les commandes (surtout la sensibilité des joysticks) sont elles adaptées à des jeux de ps1 ?
    – Ou t’es tu procuré ce qui te permet de maintenir ton écran à l’arrière ? (le morceau de métal souple, je sais pas trop comment on appelle ça :s)

    Merci beaucoup,
    Yannick

    1. Merci Yannick 🙂

      Rendons à César ce qui est à César : l’idée de la nappe IDE est de François DION 😉 (qui a semble-t-il mis fin à son site :'( ).

      Pour te répondre point par point :

      • I-PAC : tu peux connecter directement tes boutons/joysticks aux GPIO du Raspberry Pi sans carte intermédiaire.
      • Son : la son est issue du port Jack du Rasperry Pi et envoyé vers un Kit 2.1 que j’ai complètement désossé. Ce Kit est déjà amplifié (ampli intégré). La commande filaire est tout simplement celle d’origine du Kit 2.1 ;).
      • Sensibilité : ici pas de sensibilité, c’est binaire : 1 ou 0. Pas d’états intermédiaires. Ce sont des contacteurs tout bêtes. D’ailleurs le Raspberry Pi lui même au niveau des ports GPIO ne recevra que des 1 ou 0.
      • Support écran : c’est du « home made » monsieur 😀 #joelabidouille
  42. Salut ! D’abord un grand bravo pour ton boulot, et pour avoir partagé tout ça en détail pour nous. Je vais me lancer dans l’aventure très prochainement 🙂
    J’ai juste 2 questions (pour le moment…).
    – Après une bonne année d’utilisation, es-tu satisfait de la qualité et de la réactivité de tes boutons et joystick ?

    – Très bonne idée la nappe IDE, mais au niveau de la correspondance avec les pins comment t’es tu repéré ? Ex. le pin en haut à gauche (barrette verticale) correspond-il au premier câble ?

    Merci !

    1. Salut Tofouze,

      Alors pour répondre à ta première question, je suis totalement satisfait du rapport qualité/prix de mes joysticks et boutons ;).

      Concernant la nappe IDE, le pin en haut à gauche (barrette verticale) correspond bien au premier câble ;). Les autres suivent. Pas de réelle surprise.

      1. Merci Romain !

        Finalement le vendeur d’eBay propose le même pack de joystick et boutons avec une interface USB ainsi que tous les câbles nécessaires pour 49e, ce qui reviendrait quasiment au même prix que si je devais acheter les cosses à côté (l’interface est compatible recallbox donc ça tombe très bien).

  43. Bonjour Romain.

    Par curiosité, une raison particulière au choix de joysticks à connexions sur les microswitchs (et donc 8 cables) plutot que des sticks avec un connecteur 5 broches qui, si je ne me trompe pas, reprend directement les 4 directions et une masse commune ?

    Merci d’avance :).

    Je suis en train de regarder quels joysticks et boutons prendre. Je partirai bien sur deux sticks Seimitsu LS32, mais il existe en plusieurs versions :

    Version 5 broches : http://www.smallcab.net/joystick-seimitsu-ls32-p-999.html
    Version « microswitchs direct » : http://www.smallcab.net/joystick-seimitsu-ls32-p-398.html

    Pourquoi le LS32 ? Parce que je crois que c’est un des meilleurs sticks jap’ (avec les Sanwa) mais que Seimitsu à l’avantage de vendre une rallonge de 1,5cm qui permet donc de conserver une bonne longueur de stick même dans le cas d’une fixation sous panel bois : http://www.smallcab.net/rallonge-seimitsu-ls32-p-752.html (la plupart des Sanwa m’ont l’air réservés au panel metal, ou alors il faut jouer de la défonceuse …)

    Avec le connecteur 5 broches je me demande juste comment je vais faire pour venir fixer le stick par en-dessous de mon panel bois :(. J’ai l’impression que la carte est dans le chemin de l’accès au vis si on les met par en-dessous de la plaque de fixation …

    1. Salut Ju,

      Non pas de raison particulière au choix des joysticks. J’ai pris le meilleur rapport qualité/prix pour moi.

      Si tu as trouvé une référence avec masse commune, ça ne pourra que te simplifier ton câblage ;).

      Perso, je prendrai celui en version « microswitchs direct », ça sera plus simple pour câbler et apparemment niveau fixation ça sera moins embêtant. La carte électronique ne t’embêtera pas comme ça à l’air le cas de la version « 5 broches ».

  44. Bonjour,
    Avant tout, félicitations à vous tous pour vos réalisations.
    Voulant commencer un projet de bartop, j’ai trouvé ce tuto très complet.
    Romain, une petite question concernant ton kit de boutons + joysticks : pour moi, sauf si je me trompe, il manque 2 boutons (un pour chaque joueur) dans le kit, celui du start (ou select).
    Normalement il y a bien, par joueur, 6 boutons + 2 boutons start / select ? servant à faire le reset de recalbox
    Du coup, où as tu acheté à l’unité le meme bouton que sur le kit pour palier à ce pb
    Merci de votre retour

    1. Salut Fred,

      le kit est bien composé de 8 boutons par joueur, 6 sur le panel et 2 sur la partie basse. Romain te répondra mieux que moi mais il me semble que les boutons « joueur 1 » et « joueur 2 » font office de Start et les boutons verts à côté le Select (ou inversement).
      Il a même normalement encore 2 boutons verts en backup.

      A+

      1. Ah ben en fait les boutons restants sont sur le côté (je t’invite à lire également les commentaires, c’est une vraie FAQ 😉 )

    1. Salut Fred,

      Il y a deux tailles de cosses car les pattes de connexions des boutons et des joysticks ne sont pas de la même largeur. Du coup les tailles des cosses dépendront du modèle/marque de joysticks et boutons achetés. Une simple histoire de dimensions en résumé.

  45. Bonjour,

    Je vais aussi me lancer dans la création de ma propre borne d’arcade, cependant je vais opter pour une version simplifiée où j’achète directement l’ossature de la borne au lieu de la fabriquer moi même (Aucun outils a disposition). Seulement je me demandais une chose, c’est si l’utilisation d’une carte contrôleur en plus en évitant de brancher directement sur le GPIO du raspberry n’était pas plus simple, et si les cartes contrôleur sont adaptés et compatibles avec le raspberry tournant sous recall-box.

    Cordialement, Adrien Arsac.

  46. Petit double message,

    Je peux opter pour la version GPIO directement sur le raspberry, cependant, existe t’il une vidéo ou des quelconques explication sur comment correctement tout installer et câbler ? (Je n’ai absolument JAMAIS fait d’électronique)

    Cordialement, Adrien Arsac.

    1. Salut Adrien, à ma connaissance pas de carte contrôleur adaptés/compatibles avec recalbox évitant la phase câblage. Les équipements testés et compatibles sont visibles ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-%28EN%29

      Concernant des tutos vidéos pour câbler, je sais que la chaîne YouTube recalbox publie en ce moment des tutoriels vidéos en mode pas à pas sur sa chaîne. Ceux concernant le câblage ne devrait pas tarder à suivre 😉 : https://www.youtube.com/channel/UCfcqrtnHwB84YQlVN75PRfQ/videos

  47. Salut !
    Merci pour cet excellent tuto, et pour partager tout ton travail, recherche, astuces,… Cet article est une mine d’or ^^
    Je me lance aussi dans la construction d’une borne, je suis bon bricoleur mais j’appréhende un peu la partie construction, j’aimerais quand même que ca soit propre !
    @seb : est-ce possible d’avoir tes plans stp ?
    Merci encore !

    1. Pour tes dimensions le mieux c’est que tu télécharges le plan 1:1 de Rolfebox et tu les adaptes a tes besoins (en fonction de tes enceintes ,écran…) : http://www.instructables.com/id/2-Player-Bartop-Arcade-Machine-Powered-by-Pi
      Pour ma part ,j’avais augmenter la hauteur (650mm) et la profondeur (480mm) des sides panel. Pour le control panel, j’ai suivi les plans de Romain et garder la largeur de 560 mm.
      Pour info, le marquee fait 10×560 mm.

      1. Merci pour ton aide.
        J’ai quelques questions (peut être bêtes) :
        – En regardant les photos de cet article et des commentaires, et de Roflebox, je me demande comment le marquee tiens ?
        – Le trou de 18 mm pour le joystick sur du medium de 16 mm est-il suffisant ?
        – Faut-il faire des pré-trou dans les tasseau avant de les visser ?
        – Faut-il peindre l’intérieur du marquee en blanc (là où il y a la lumière led + les haut parleurs) ? J’ai vu que Romain l’avait fait.
        – Après l’installation automatique de recallbox sur le Raspberry Pi 3 avec affichage de la progression sur l’écran, l’écran reste noir (mais il ne se met pas en veille, donc je suppose qu’il reçoit quand même quelque chose). Une idée ?
        Merci encore pour ton aide 🙂

      2. Hello Benoit,

        Pour répondre point par point :
        * Pour réaliser mon marquee, j’ai simple utilisé deux feuilles A4 imprimées, soigneusement et proprement assemblées par un ruban adhésif, prises en sandwich entre deux plaques de plexiglas. C’est tout !
        * Le trou de 18 mm a été suffisant de mon côté
        * Non pas besoin de faire des pré-trou
        * Pas obligatoire, moi je l’ai fait pour le marquee uniquement
        * A mon avis tu as un petit problème de configuration de l’affichage. Tu devrais résoudre ton problème avec ceci.

  48. Bonjour
    Tout d’abord un énorme merci à Romain et Seb pour leur travail accompli et de leur gentillesse pour le partage de leur connaissance et document, bravo messieurs !
    Je me lance aussi dans la construction de ma borne d’arcade, en piochant dans vos 2 projets.
    Pouvez vous me dire où vous avez trouver votre fraise à rainurer, car je n’en trouve pas autour de chez moi .
    Pour Seb : serait-il possible d’avoir tes plans ?

    Encore merci pour tout.
    Cordialement
    Seb

    1. la fraise je l’ai trouvé chez Leroy Merlin pour 4 ou 6€ . Le plus dur c’est de trouver une défonceuse qui accepte une tige de 8mm pour mettre la fraise.

  49. Bonjour Romain,
    Je tenais vraiment à te remercier pour ton blog car il m’a énormément aidé pour la construction de mon Bartop!!!
    c’est génial et mes enfants sont ravis (tout comme moi!!!)
    j’éspére bien te voir un jour dans une convention dans le sud de la France pour te payer un verre!!!
    merci encore
    Alex

  50. Bonjour,
    Je ne serai pas d’une grande originalité mais je trouve ce tuto ainsi que les commentaires très utiles et complets. Félicitations Romain !
    Je vais également me lancer et réaliser un rêve de gosse.
    Auriez-vous un bon plan pour obtenir des stickers latéraux de qualité à moindre coût (images + impressions vinyl) ? J’ai vu des exemples superbes mais hors de prix.
    @SEB B. –> Où as-tu trouvé l’image avec le thème Hulk ? Je suis preneur des marquees (magnifiques) et des plans. Merci d’avance ‘ebor(at)free(.)fr’

      1. [HS]
        Mais où as-tu mis les enceintes Alexander’s ?

        Si tu n’y vois pas d’inconvénients, j’ai intégré tes photos à la galerie des réalisations en fin d’article ;).
        [/HS]

    1. pour l’image avec le visuel HULK je crois que j’ai trouvé ça sur le forum hyperspin.
      Pour tes dimensions le mieux c’est que tu télécharges le plan 1:1 de Rolfebox et tu les adaptes a tes besoins (en fonction de tes enceintes ,écran…) : http://www.instructables.com/id/2-Player-Bartop-Arcade-Machine-Powered-by-Pi
      Pour ma part ,j’avais augmenter la hauteur (650mm) et la profondeur (480mm) des sides panel. Pour le control panel, j’ai suivi les plans de Romain et garder la largeur de 560 mm.
      Pour info, le marquee fait 10×560 mm.

      1. Merci à vous 2 pour vos réponses, je vais voir ça.
        Je ne connaissais pas hyperspin, je vais faire le curieux.
        N’hésite pas à m’envoyer, si tu le veux bien, tes marquees. Je les trouve excellents.

  51. Bonjour vraiment excellent ce blog félicitations il est très complet!
    Je pense me lancer dans la création de ma borne bientôt et votre blog va bien m’aider 😉
    Merci

  52. Merci Romain pour toutes ces réponses.
    Effectivement, le pb de l’écran a été corrigé, maintenant c’est l’étape du tri des jeux ^^
    La configuration n’est pas très complexe mais faut s’y faire au rom, bios, version, …
    Pour le marquee, oui j’ai bien lu que tu l’avais mis entre 2 plexi, mais comment cet ensemble de 2 plexiglas tiens sur la structure en MDF ?
    J’ai encore une question : quelle cosse exactement est nécessaire ? Je sais qu’il faut des 2,8 mm et 4,2 mm mais sur le site conrad.com par exemple, il y a un tas de cosses avec différentes caractéristiques : Cosse clip 2.8 mm x 0.5 mm (ou 0,8 mm ?) – 0.14 mm² – 0.3 mm², Cosse clip 2.8 mm x 0.5 mm (ou 0,8 mm ?) – 0.3 mm² – 0.5 mm², Cosse clip 2.8 mm x 0.5 mm (ou 0,8 mm ?) – 0.5 mm² – 1 mm²…
    On s’en fout ? ^^
    (promis dès que la borne est terminée, je poste des photos et fais un don 🙂 )

    1. Salut Benoit,

      Si tu regardes bien les photos de ma borne, tu remarquera que les plexiglas sont retenus par le haut et le bas par deux baguettes de métal vissées dans le bois.

      Au niveau des cosses, tout dépend des joysticks et boutons que tu achèteras. Si tu achètes le même package que moi, tu auras besoin de 32 x cosses femelles à clip 3,2 mm et 16 x cosses femelles à clip 4,8 mm. Les largeurs exprimées dans ma liste de course correspondent à la largeur de la patte des boutons et des joysticks. J’ai acheté mes cosses dans un magasin de voiture (à l’origine, elles étaient vendues pour connecter un caisson de basse). J’avais été sur internet aussi regarder, mais j’ai trouvé ça horriblement cher. Le plus simple, fait comme moi et déplace toi en magasin 😉 (limite avec un bouton et un joystick comme ça ça sera plus simple pour expliquer au vendeur)

  53. Hello,

    Bon j’avance sur ma borne tranquillement mais sûrement … Ce site est une mine d’or 🙂
    Je commence à m’occuper du marquee et je ne trouve pas mon bonheur à part avec celui que Seb B. a fait (avec le fond pacman).
    Seb B., peux-tu me l’envoyer stp (ebor(at)free(.)fr) ou si quelqu’un qui l’a déjà reçu pouvait me le transmettre ?
    Merci d’avance.

    1. Pour le marquee, le mieux c’est le personnaliser et d’en faire un soit même à son goût ! Une petite heure sur Gimp/Photoshop et le tour est joué !
      Moi j’aimerais juste avoir le nom des personnages sur le marquee de Seb, notamment l’enfant à la casquette bleue, le personnage avec l’épée et le gars en rouge qui lève les bras. Merci !

      1. Du coup c’est ma femme qui s’y colle 😉 et c’est plutôt très bien, tu as raison.
        Pour les 3 persos, je ne connais que celui avec l’épée, c’est Arthur dans Ghosts’n Goblins.

      2. A part le petit personnage dans l’angle avec la cape, voici ceux que j’ai trouvé :
        *Bomberman
        *Mario
        *Luigi
        *Pac-Man
        *Bub de Bubble Bobble
        *Donkey Kong
        *Tortues Ninja
        *Sonic
        *Mega Man
        *Ralph La Casse de Fix it Felix Jr.
        *Felix de Fix it Felix Jr.
        *Arthur de Ghosts’n Goblins

  54. Salut Romain, bravo pour ton site, c’est vraiment très utile pour des gens comme moi qui ce renseigne sur comment faire son bartop, rien que pour ça, chapeau l’ami !

    Et comme tu t’en doute, j’ai aussi une question 😀

    Je pense partir sur les dimensions du bartop de Seb (que je salue au passage) afin d’avoir une largeur plus importante, mais suite à cela, je me demande comment trouver les bonnes dimensions des vinyls pour le panel et marquee. Je demande ça car j’imagine que les vinyls des marquee et panel sont de taille standard et que si on augmente les dimensions du bartop, les vinyls ne correspondront pas.

    PS: @Seb, aurait tu une page dédié ou l’on peut voir la construction de ton bartop ?

    Merci d’avance de t’es réponses 😉

    1. Salut Allan,

      A ma connaissance, les dimensions des vinyles et marquee ne respecte pas de standard en particulier. Il n’y as pas dimensions classiques d’établis. De manière générale, tout le monde se bricole son vinyle ou son marquee dans son coin : impression sur mesure chez un pro, impression en plusieurs parties à coller à la maison … les solutions ne manquent pas.

      En résumé, pas de soucis concernant les dimensions de tes marquee et vinyles ;).

  55. Une autre question au passage :p

    Je voit partout qu’il faut utilisé un amplicateur pour le son, alors faut-il prévoir de souvent régler le son en fonction de l’émulateur ou du jeu utilisé ?

    Si oui, l’idéal serait de le prévoir en frontend sur le panel comme j’ai vu dans certain bartop afin de régler le son en fonction du moment, dans le cas contraire, si le son est régulier, autand le cacher dans la caisse directement.

    J’attend ton avis avec impatience, merci 😉

    1. A l’image du contraste du volume sonore qui peut exister entre deux films, il y a des jeux qui ont un son plus fort ou faible que d’autres. C’est donc toujours agréable d’avoir de quoi ajuster le volume sonore sous la main.

      J’ai personnellement et volontairement pas mis de potard de son en face avant pour ne pas allourdir l’aspect général de la borne. Après c’est un choix personnel ;).

  56. Encore moi 😀

    J’envisage d’utiliser un raspberry PI 3, que me conseille tu en terme de capacité pour la micro SD, 16, 32 ou 64go ?

    J’hésite beaucoup sur le choix des joysticks/boutons, j’aimerais bien les avoir chromé et lumineux (uniquement pour les boutons), et pour les joystick, peut importe, poire ou boule m’ira, mais par contre, j’aimerais installer 2 boutons supplémentaires, un de chaque coté afin de pouvoir les utiliser quand je joue a des jeux de flipper. Si je ne me trompe pas, ca ferais donc 16 boutons ? Ou est-ce que j’en oublies ?

    Je me base sur cet exemple: http://prntscr.com/dz0mez

    Après t’avoir expliqué ce que je souhaite en terme de joysticks/boutons, aurait tu un conseil d’achat d’un kit car je suis un peu perdu :p

    (J’imagine qu’un achat séparé bouton, joystick, cable reviendra plus cher que j’acheter un kit ?)

    1. Humm très bonne question : je dirais que 32 Go est le minimum. Les jeux ne pèsent pas beaucoup. Seuls les jeux PSX sont volumineux. 64 Go est un confort à mon sens.

      J’ai personnellement, attends que je compte : 1,2,3 … 19 boutons en tout :
      2*(1 Joystick + 6 boutons de jeux + SELECT/COIN/SPECIAL + START) + un bouton spécial latéral (facultatif) pour le système et les prochaines features de Recalbox = 19 boutons

      Concernant les boutons lumineux, outre le fait que ceux-ci font vont faire monter ton budget bouton, je ne sais pas trop comment ça se passe pour l’alimentation des LEDs. Alimentation supplémentaire à prévoir uniquement pour l’éclairage des boutons ? Pour le coup je ne serai pas te répondre avec précision.

      En tout cas l’achat de bouton en éclaté et à coup sur plus cher que l’achat en Kit. Personnellement j’ai préféré m’orienter vers un kit pour le rapport qualité/prix. Un descriptif plus éclairé sur le sujet : http://www.gamoover.net/dossier/japanese-controls-corner

      Concernant le côté Flipper, chaque PIN du Raspberry Pi à une fonction bien précise, et je ne sais pas si un tel fonctionnement est envisageable. Cela demande de la reconfiguration des émulateurs de Recalbox je pense. Je pense que tu devrais trouver des réponses avertis à ces questions sur le forum de Recalbox : https://forum.recalbox.com/

  57. Salut Allan,

    Non je n’ai pas de page dédié sur la construction de mon bartop,la plupart des photos sont sur cette page car je me suis essentiellement basé sur le travail de Romain !
    Mais si tu as des questions n’hésites pas à les poser ici même ou par facebook (sebastien beaudon).
    Concernant tes vinyls si tu passes en 56 cm de large pour ton bartop il faudra faire une déco sur mesure la plupart des sites marchants proposent des stickers en 50cm.
    Pour les boutons lumineux j’ai regardé ça ,il te faut une alim’ en 12v supplémentaire. c’est pas forcement très cher mais ça augmente encore le poids du bartop et la facture !!

  58. Bonjour à tous

    Je tiens à nouveau à féliciter les 2 personnes qui m’ont permis de réaliser un rêve de gosse : Romain et Seb.

    Voici ma réalisation :
    Borne d’arcade en MDF 15mm, T-molding orange, peinture noire brillante avec sous couche, Raspberry Pi 3, écran 4/3 19 pouces …


    Ma borne d’arcade n’est pas encore terminée, il me reste le marquee a réaliser, mettre des grilles HP, et bien sûr toute la déco qui va aller avec.

    J’ai procédé à quelques modifs :
    – au niveau du contrôle panel, je suis passé à 60 cm de large et 23 cm de haut, de manière à avoir un meilleur confort à 2 et surtout ne pas avoir le rebord sous la paume de la main quand on joue : les boutons et joysticks se retrouvent ainsi à environ 12cm du bord, de quoi largement pauser la main.
    – les 60 cm de large me permette aussi si je dois un jour changer d’écran de mettre un écran 16/9 jusqu’à 24 pouces
    – sur le meuble bas, j’ai intégré un tiroir derrière le bandeau, qui me permet de ranger dedans le clavier, souris, hub USB, manettes….

    Au niveau câblage sur le port Gpio du rasberry, j’ai voulu utiliser 2 masses (une pour le player 1 et une autre pour le player 2), mais je n’avais qu’un côté qui marchait. j’ai relier toutes les masses sur le même port et tout à marché nikel (si ça peut aider certain au cas où)

    Voilà il me reste plus qu’à faire et faire imprimer ma déco (je mettrai d’autres photos quand la déco sera posée)

    Encore merci à vous Romain et Seb.

      1. Salut Allan
        merci
        les bouton sont pour chaque joueur (en partant de chaque extrémité) : player, start et hotkey
        Cordialement

    1. Mon retour d’expérience avec un Raspberry Pi 2 :
      Tu peux mettre des dissipateurs mais ça ne va pas changer grand chose ! Aucun soucis de chauffe jusqu’à présent de mon côté.

      Dans tous les cas ce ne sont pas les dissipateurs qui te feront monter l’addition finale ! Je te recommande la lecture de ces liens (parmi tant d’autres) :
      * http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/43752/do-i-need-to-use-a-heat-sink
      * http://blog.claytonn.com/raspberry-pi-heatsinks-are-they-effective/

      1. Ok, je pense que je vais partir sur un raspberry PI 3 sans boitier de protection ni dissipateur, simplement poser sur la partie basse du bartop avec simplement des cales pour que l’air passe en dessous.

        Merci pour les liens 😉

  59. Bonsoir 🙂

    Je viens de voir des kits comme celui-ci http://www.ebay.fr/itm/Kit-Joystick-Arcade-2-Joueurs-boutons-lumineux-COMPLET-/112238358748?hash=item1a21ed70dc:g:hZ0AAOSwx-9WxxeB

    Il est fourni avec une carte électronique ou l’on branche tous les boutons et ensuite, on branche le cable usb de la carte sur le raspberry PI 3

    Généralement, d’après ce que j’ai lu, on branche les boutons sur la carte raspberry Pi3 directement, sans passer par une carte intermédiaire.

    Savez-vous donc si il est possible d’utiliser ce genre de kit (celui du lien) avec une gestion des boutons avec une carte qui se branche sur le port usb de la raspberry ? Compatible avec Recalbox ?

    Merci 😉

    1. Salut Allan
      J’ai moi aussi commandé un kit avec module USB, mais pas toujours bien reconnu avec les émulateurs, surtout au niveau du joueur 2.
      C’est pourquoi j’ai préféré tout câbler sur le port Gpio du raspberry pi 3. je garde le module sous la main , car pour les prochaine release de recalbox, les modules usb devraient être mieux « reconnu »
      En ce qui concerne ta question des radiateurs , j’en ai mis un sur le processeur du raspberry, mais j’ai pas vu de différence, juste que je trouve que pour l’émulation N64, ca peut aider un peu plus le raspberry

  60. Salut c’est peut-être déjà dis dans les commentaires mais il n’y a pas les diamètres des trous des boutons. Sinon excellent plans. (Tu utilises quel logiciel perso, moi c’est Solidworks)

  61. Ca y est, j’en vois la fin ! Il ne reste plus qu’à couper et fixer le plexiglass !
    Merci Romain, Seb et les autres pour vos questions/réponses, cet article m’a été indispensable pour la construction !

  62. Voilà, j’ai fini ma borne.

    Merci Romain pour ce blog dans lequel j’ai puisé pas mal d’idées et merci également à tous les contributeurs dans les commentaires.

    Je mets quelques photos. Vivement la v4.1 de recalbox pour avoir l’émulation de la DreamCast 🙂

    J’en profite pour faire un petit don, comme ça ton objectif 2017 est atteint.

  63. Bonjour très souhaite projet et cela donne envie, toutes les explications et liens sont très utiles. Du coup, j’ai un peu tout lu et regardé les différents liens que tu indiques. Après toutes ces lectures, je pose une question vis à vis du plan de montage : on peut apercevoir sur celui-ci que certaines planches possèdent une découpe avec un angle (control panel et back) est ce vraiment nécessaire? si oui comment faire cette découpe? Merci de ton aide

    1. Pour le panneau arrière, on s’en fiche un peu. Et si ça ne colle pas exactement, ça fait de l’aération.
      Pour le control panel, je l’ai fait avec ma scie circulaire. Sur la tranche du bois j’ai tracé l’angle et j’ai ajusté l’inclinaison de la lame.

    2. Salut Christophe,

      Bruno a tout dit. Un coup de scie circulaire au jugé et après tu affines en présentant les différentes planches. Après en modélisant ta borne sur PC avec les tes côtes personnelles, tu dois pouvoir trouver l’angle précis ;). Mais pour gagner du temps, je te conseille la méthode au jugé :D.

  64. Bonjour,
    et merci pour ce super tuto.
    Pour la patte qui tient le moniteur, tu l’as fait toi même et comment du coup ?
    Existe t-il d’autres atuces pour tenir le moniteur ?
    Merci, Eric.

    1. Salut Eric,

      Pour la pate du moniteur, j’ai pris un morceau de tôle qui traînait et que j’ai tordu tant bien que mal pour épouser la forme de l’écran. J’ai vissé par la suite de chaque côté aux tasseaux. Sinon tu peux faire ça avec des sangles par exemple ou carrément visser dans le plastique de l’écran. Je t’avouerai que c’est un peu joelabidouille pour le coup. Si d’autres peuvent donner leur astuce 🙂 ?

      1. Voilà le système que j’ai fabriqué. Si jamais je dois changer de moniteur, c’est réglable en largeur, hauteur et épaisseur 🙂

  65. Autre question qui me chiffonne,
    pour éteindre et allumer l’écran, tu as installé un interrupteur derrière ton écran?
    Merci, Eric.

    1. Alors pour éteindre/allumer l’écran, lorsque j’ai désossé l’écran, j’ai réutilisé la petite carte électronique de l’écran comportant les différents boutons (éteindre/allumer, ajust, menu OSD …) et j’ai reporté celle-ci à l’arrière de l’écran. Selon les modèles d’écran c’est plus ou moins possible et difficile à savoir d’avance sans démonter l’écran.

      En bref, il faut improviser 😀 (ça rajoute une petite touche de fun ^^).

    2. sur la mienne j’avais utilisé l’extremité d’un stylo avec son ressort qui venait en contact avec la petite carte electronique de l’écran. Mais en fait ça ne me sert pas car l’écran s’allume et s’éteint quand j’arrête la recalbox/raspberry.

  66. Salut à tous et bravo pour vos bartop.

    J’aimerais, comme Romain, partir sur les mêmes dimensions de bartop; auriez vous les gabarits photoshop avec les dimensions du tuto?

    Je partirai sur une déco soit zelda soit mario jme tate…

    En tout cas ce tuto m’a vraiment donné envie de me lancer!

  67. Hello,

    Merci pour ce site très complet qui me pousse à me lancer.

    @SEB B, serait-il possible d’avoir tes plans? Mon adresse est harry213(at)hotmail(.)fr

  68. Bonjour a tous, et merci pour le tuto et les commentaires de chacun.
    Je suis parti un peu précipitamment (sous la pression de mon fils 😉 ), en suivant les plans fournis dans le tuto, et…je me retrouve coincé.. après avoir fait pas mal de boulot, car les plans après plusieurs vérifications ne me semblent pas bons. Je me retrouve avec un panneau avant beaucoup trop court par rapport aux 2 cotés.
    En regardant le lien fourni par Marc https://cdn.instructables.com/ORIG/F12/5N4S/I6J7TOCO/F125N4SI6J7TOCO.pdf
    Il semble que les plans proviennent de ce site, car il y a beaucoup de valeurs semblables, sauf les cotés…que je vais devoir refaire.
    Une bonne idée, serait peut être d’enlever les plans présents ici et mettre les autres (ou un lien) a la place, pour éviter que d’autres se retrouve comme moi a refaire le boulot ??
    En tous cas, merci pour tout le reste.
    Bon courage a tous.

    Laurent

    1. Bonjour Laurent, comme indiqué en début d’article, je me suis beaucoup inspiré du travail de Rolfebox, qui a superbement documenté son projet.

      Comme précisé dans la partie concernant le plan, les dimensions de la borne sont fonctions des éléments qui la compose. Par exemple, les dimensions de l’écran utilisé changeront les dimensions de la borne à la hausse ou à la baisse.

      C’est pour cela que j’ai dans un premier temps fait mes courses pour rassembler l’ensemble des éléments pour pouvoir par la suite établir les plans.

      Du coup, les plans proposés dans cet article sont plus à prendre « à titre d’informations » que « à suivre à la lettre » ;).

      Quand tu auras fini ta borne, n’hésite pas à nous partager ta réalisation 😉 !

      Bon jeux !

  69. Franchement…..
    Bravos à tous, notamment Romain et Seb pour ce partage d’expérience.
    Je tombe sur cette page lors de mes recherches sur la construction d’une borne d’arcade et la…. PAF, c’est la révélation.
    Vous me donnez envie de rejoindre la ronde et de m’y lancer, mais je ne sais pas si je serais capable de le faire.
    En tout cas encore félicitations et merci pour votre contribution.

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